分析:男士短裤是如何从不雅走向功能性的在美国的几个州都禁止穿短而性感的衣服?

　　作者:Naomi Braithwaite，诺丁汉特伦特大学

　　性感男装——GQ杂志资深时尚编辑的说法，不是我的——也被称为超短裤，今年夏天似乎很火。《角斗士2》(Gladiator II)主演保罗·梅斯卡尔(Paul Mescal)是这种露腿造型的主要支持者，他在6月的米兰时装周期间，身着古驰(Gucci)男装秀上的一条小条纹棉质短裤，引起了媒体的狂热。

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　　最近的大肆宣传与时装设计师哈迪·艾米斯(Hardy Amies)的建议相去甚远，他在1964年的作品《男士时尚的ABC》(the ABC of Men’s fashion)中写道，男士只应该在海滩或徒步旅行中穿着短裤。事实上，直到20世纪50年代，出于对公共礼仪的考虑，美国的一些州还完全禁止男性穿短裤。

　　那么短裤是如何从不雅的功能性变成又短又性感的呢?历史记载倾向于将短裤的起源追溯到18世纪的小学生。这些短裤通常是宽松的，并在膝盖处聚集，类似于马裤的风格，这是摄政时期年轻男孩和贵族绅士的时尚高度。根据美国历史学家安·伦巴德的说法，马裤给了男孩们奔跑和攀爬的自由。

　　马裤演变成一种非常相似的风格，叫做灯笼裤，定义为宽松的裤子到膝盖或膝盖以下。灯笼裤在19世纪开始流行，并最终被女性采用。然而，在学校里，男孩们在服装上寻求更多的自由，他们开始喜欢短裤而不是灯笼裤。显然，因为它们更容易上厕所。

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　　来自RTé Radio 1的Drivetime，在办公室穿短裤可以接受吗?

　　当短裤变得……直到第一次世界大战和第二次世界大战之前，他们仍然被归类为青少年，而对于男性来说，则是体育或休闲活动。1914年，英国军队驻扎在百慕大，发现他们所处的环境比以前要热带得多。幸运的是，当地一家茶室的老板纳撒尼尔·考克森发明了一种正式的短裤，长度刚好到膝盖以上，可以让他的员工保持凉爽。百慕大群岛就这样诞生了。据说，温斯顿?丘吉尔(Winston Churchill)在1916年访问百慕大后曾说，短裤是一种糟糕的时尚选择，除非它们来自百慕大。

　　百慕大短裤在20世纪二三十年代在美国流行起来，因为它与旅行和休闲有关，因此是财富的象征。百慕大短裤于1948年首次出现在美国版《Vogue》杂志上，到20世纪50年代已成为美国郊区的主要服装。

　　虽然百慕大短裤可能比超短裤更保守，但它仍然是当代男装的关键款式。今年它们是女装的主导趋势，《Vogue》杂志宣布2024年夏季将是非金属百慕大短裤之夏——宽松的定制短裤，长度略低于膝盖，有一种90年代垃圾摇滚的感觉。

　　据@VogueRunway的编辑称，宽松的百慕达将成为本季的短款。https://t.co/0FOW3vCZS5

　　——《Vogue》杂志，2024年5月29日

　　然而，在20世纪70年代和80年代，受到男性时尚休闲服装的增长和80年代健身热潮的影响，男士开始穿非常短和紧身的短裤。演员约翰·特拉沃尔塔在1985年的电影《完美》中戴着这双鞋，完美地诠释了这一趋势。

　　那是服装的时代。在《GQ》杂志举办的一场有史以来最伟大的短裤穿者的庆祝活动中，他们的短裤名人堂包括埃尔顿·约翰，他在20世纪70年代穿着短裤离开纽约标志性的Studio 54时的照片。好莱坞演员汤姆·塞莱克(Tom Selleck)也加入了他的阵营，他在20世纪80年代扮演的马格南·私家侦探(Magnum P.I.)是紧身短裤的忠实支持者，尽管有报道称他曾因穿短裤太短而受到批评。

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　　约翰·特拉沃尔塔在《完美》中穿着超短裤

　　从t台到街头，从海滩到健身房，男士短裤的上升裙摆无疑再次在当代男装中占据了一席之地。时尚指南中充斥着关于如何穿超短裤的建议，包括梅斯卡尔式搭配纽扣衬衫和乐福鞋。

　　裙摆的增加是否造成了男性大腿的物化，以及——正如《纽约时报》最近质疑的那样——短裤到底应该有多短?根据全球时尚和媒体品牌Highsnobeity的说法，这是世界上永恒的问题之一。短裤的长短取决于两个重要因素:身高和男人的自信程度。

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　　《青春基因》讲述了20世纪70年代男士穿超短裤的流行趋势

　　露大腿确实需要自信，有些人说她们“淫荡”，这与颂扬“男人、性感和健康”有关——还是用GQ时尚编辑的话来说。穿着性感应该是男性时尚的一部分，同样也是女性时尚的一部分。

　　上世纪90年代，随着卡尔文·克莱因(Calvin Klein)的男士内衣系列和广告活动取得巨大成功，时尚界对男性气质的积极和重新定义开始了。学者肖恩·科尔(Shaun Cole)指出，正如克莱因(Klein)所代表的那样，男装从功能性向时尚和性感的转变，与男性身体表现的文化变化相吻合。

　　所以，为什么不大胆一点，像梅斯卡尔一样，穿着超短裤避暑呢?因为，至少在这个夏天，超短裤是王者。

　　Naomi Braithwaite是诺丁汉特伦特大学时尚营销和品牌副教授。本文最初由The Conversation发布。

　　这里表达的观点是作者的观点，不代表或反映RTé的观点